Histoire de Trieste - Histoire

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Trieste
(Bathyscaphe : t. 50 ; l. 59'6" ; né. 11'6" ; dr. 18' (f.) ;
cpl. 2)

Trieste, un bathyscaphe de recherche, a été le développement d'un concept étudié pour la première fois en 1937 par le physicien et aéronaute suisse Auguste Piccard. La Seconde Guerre mondiale a brusquement mis fin au travail de Piccard en Belgique sur son sous-marin de recherche en haute mer - un bathyscaphe - et il ne l'a repris qu'en 1945. Piccard a ensuite travaillé avec le gouvernement français sur le développement d'un tel engin, jusqu'à ce qu'il soit invité à venir à Trieste , Italie, en 1952, pour commencer la construction d'un nouveau bathyscaphe. Les instruments scientifiques et de navigation pour équiper l'engin provenaient de Suisse, d'Allemagne et d'Italie. Là, sur la rive sud du golfe de Naples, à Navalmeccanica, un chantier naval civil près de Naples Trieste a pris forme. En août 1953, le bathyscaphe est mis à l'eau pour la première fois. Le 11 août 1953, le professeur Piccard et son fils Jacques effectuent la plongée d'essai à une profondeur de cinq brasses.

Entre 1953 et 1956, Trieste a effectué de nombreuses plongées en Méditerranée. En 1955, le Dr Robert Dietz, de l'Office of Naval Research (ONR) de la marine américaine, a rencontré le professeur Piccard à Londres et a discuté du projet. Au cours de leurs entretiens, Piccard a invité Dietz en Italie pour voir le bathyscaphe. Lors de sa visite l'année suivante, Dietz a invité Piccard aux États-Unis pour discuter de l'avenir du bathyscaphe en tant que submersible américain.

Un groupe d'océanographes américains et de spécialistes du son sous-marin a visité Castellamare, en Italie, l'été suivant, 1957, et a testé et examiné Trieste.

Ils ont finalement recommandé que l'engin soit acquis par le gouvernement des États-Unis. Ils pensaient que le submersible était l'engin idéal pour participer au projet "Nekton" - une inspection du point le plus profond des océans du monde, le Challenger Deep, au large des Mariannes.

Ainsi, à l'automne 1958, Trieste est transporté à San Diego, en Californie, son nouveau port d'attache. À partir de décembre de la même année, Trieste a effectué plusieurs plongées au large de San Diego. Équipé d'une sphère plus solide, fabriquée par Krupp Iron Works of Germany, Trieste a été emmené à Guam pour le projet "Nekton". Avec le Wandank (ATR 109) comme navire de soutien, Trieste a atteint son apogée dans sa participation au projet "Nekton" le 23 janvier 1960 lorsque le lieutenant Don Walsh, USN, et Jacques Piccard, le fils du professeur qui avait accompagné le bathyscaphe aux États-Unis pour instruire le La marine, dans son fonctionnement et son entretien, est descendue à sept milles au fond du Challenger Deep. La descente du record du monde avait duré neuf heures.

Entre 1960 et 1962, après la révision du Trieste à San Diego à son retour de Guam et du projet "Nekton", le bathyscaphe a effectué de nombreuses plongées dans la région de San Diego. En novembre 1962, une autre période de réparations a commencé. A cette époque, un nouveau flotteur de bathyscaphe était sur la planche à dessin et la construction a commencé au début de 1963. Les modifications de Trieste avançaient rapidement lorsque le sous-marin Thresher (SSN-593) a coulé au large des côtes du Massachusetts. Trieste a été amené à travers le pays à Boston, où elle est rapidement entrée dans la recherche pour localiser le sous-marin perdu. Il a fait cinq plongées avant de retourner au chantier naval de Boston pour des réparations. Trieste a ensuite effectué cinq autres plongées. En août, au cours de cette série, elle découvre les débris de Thresher dont la voile du sous-marin qui porte encore clairement le numéro « 593 ». Vers cette époque, le bathyscaphe, alors âgé de 10 ans, a commencé à montrer des signes de vieillesse.

Par conséquent, Trieste - sa mission de recherche accomplie - a été renvoyée à San Diego, où elle a été retirée du service. Pour sa part dans la recherche, cependant, le bathyscaphe et son commandant, le Comdr. Donald A. Keach, a reçu la mention élogieuse de l'unité de la Marine. Par la suite, Trieste a été transportée au Washington Navy Yard où elle a été exposée au Navy Memorial Museum au début des années 1980.


Trieste

Une communauté juive riche et influente vivait à Trieste, une grande ville portuaire de l'empire austro-hongrois qui ne devint italienne qu'après la Première Guerre mondiale. Au cours du XIXe siècle et des premières décennies du XXe siècle, cette communauté a eu un impact profond sur la vie économique et culturelle de la ville. Enfermés dans le ghetto en 1696, les Juifs jouissent d'une émancipation de fait en 1782 grâce à la Brevet de tolérance de l'empereur Joseph II. Dès lors, l'histoire du judaïsme de Trieste se mêle à celle de l'Autriche, notamment viennoise, et en partage toute sa splendeur. En témoignent encore aujourd'hui les nombreux palais des grandes familles bourgeoises de la ville, comme les Morpurgo de Nilma, les Hierschel de Minerbi, les Trèves, les Vivantes, etc. Ce grand port de commerce était pour l'empire le seul accès à la mer. C'était aussi une capitale intellectuelle, où les Juifs, avant et après 1918, eurent des rôles importants comme écrivains (Italo Svevo, Umberto Saba, l'éditeur Roberto Bazlen, Giorgio Voghera et comme peintres (Isodoro Grünhut, Gino Parin, Vittorio Bolaffio, Arturo Nathan , Giorgio Settala et Arturo Rietti). La présence d'Edoardo Weiss (1889-1970) dans la ville en fit le berceau de la psychanalyse italienne. Durant la première moitié du XXe siècle, Trieste fut aussi l'un des ports de départ des juifs. émigrer en Palestine. Shoah a été profondément ressenti par les Juifs de cette ville. Aujourd'hui, la communauté juive compte un dixième de ce qu'elle était avant la guerre.

Synagogue © Zacqary Adam Xeper – Wikimedia Commons

La Grande Synagogue

Construite en 1912 par une communauté qui voulait montrer sa richesse et sa puissance, la synagogue de Trieste représente architecturalement l'un des édifices les plus significatifs du judaïsme émancipé à la fin du XIXe siècle. Spacieuse, élégante et exempte de tout kitsch, la synagogue a été conçue par les architectes Ruggero et Arduino Berlam sans aucun souci de dépense. Les décorations, en partie inspirées de celles de certains édifices chrétiens du Proche-Orient (c'est-à-dire syriens), montrent également – dans les mosaïques, le dôme étoilé, et la splendide luminosité de l'intérieur – les influences des styles à la mode à Vienne au début du XXe siècle.

Trieste juive

Le cimetière juif est au 4 via della Pace depuis 1843. L'ancien était sur la colline de San Giusto (milieu du XVe siècle – milieu du XIXe siècle), derrière via del Monte, la rue en pente dans laquelle se trouve maintenant l'école juive et le musée Carlo et Vera Wagner. C'était autrefois l'emplacement d'un oratoire ashkénaze où les réfugiés allemands, tchèques et polonais priaient avant d'émigrer en Palestine entre les guerres. Le bâtiment abritait l'Agence juive pour Israël, qui a aidé des milliers de personnes à échapper à l'antisémitisme russe puis nazi. En fait, les Juifs appelaient la ville portuaire de Trieste la « porte de Sion ». L'oratoire fait désormais partie du Musée. Les ornements et objets en or exposés ici sont dans certains cas assez anciens, beaucoup viennent de Bohême et d'Allemagne ainsi que d'Italie.

Café San Marco. Photo par Alexandros Delithanassis – Wikipédia

Des rues étroites comme la Via del Ponte, près de la Piazza della Borsa donnent une idée de ce que pouvait être cet ancien quartier juif il y a un siècle, quand il était habité par des juifs pauvres et abritait encore quatre synagogues, dont les façades discrètes cachaient des intérieurs richement décorés. . Les bâtiments et synagogues du ghetto primitif ont été totalement rasés dans les années 1930 à la grande joie des chefs de la communauté juive de Trieste, qui n'avaient aucune envie de voir les vestiges de leur misérable passé. La plupart des meubles de la synagogue se trouvent maintenant en Israël.

Le Caffè San Marco près de la Grande Synagogue, lieu de prédilection de l'intelligentsia de Trieste, reste l'un des endroits les plus mémorables de la ville. Italo Svevo fréquentait le Caffè San Marco, tout comme un certain nombre d'artistes et d'écrivains juifs et non juifs. La tradition se perpétue aujourd'hui avec des auteurs comme Claudio Magris, qui a consacré les magnifiques pages Microcosmes (Paris : Gallimard, 1998) au café. L'intérieur de style Succession de Vienne du début du siècle est remarquable, tout comme le café et la nourriture.

Réputée dans toute la ville pour la qualité de ses produits – sans parler de sa décoration intérieure – la célèbre pâtisserie La Bomboniera était aussi, jusque dans les années 1930, une pasticceria casher dont les gâteaux de Pourim confectionnés entre février et mars ravissaient Trieste résidents, juifs et non juifs.

Le chef-d'œuvre du poète et écrivain Umberto Saba Canzionere a été publié pour la première fois dans sa librairie en 1921. La boutique, qu'il a gérée jusqu'à sa mort en 1956, est restée telle qu'elle était du vivant de Saba, lorsqu'on le trouvait souvent engagé dans de longues discussions avec les clients et amis qu'il recevait ici.

Risiera San Saba © Pier Luigi Mora – Wikimedia Commons

Musée municipal de Morpurgo de Nilma

Installé dans le palais qu'il avait fait construire en 1875, le Morpurgo de Nilma Civic Museum porte le nom de Carlo Marco Morpurgo, déclaré vaillant chevalier de l'empire pour ses réalisations. Le palais suggère à quoi ressemblait la vie quotidienne d'une grande famille juive de Trieste.

Les appartements privés sont au troisième étage et comprennent une magnifique salle de musique de style Louis XVI, une grande salle de réception azur décorée dans le style vénitien, et un salon rose, entre autres. D'autres palais appartenant autrefois à de grandes familles juives comme le Hierschel de Minerbi au 9 Corso Italia, ou le Vivante au 4 Piazza Benco sont situés dans les rues avoisinantes et ont été transformés en immeubles d'habitation ou de bureaux.

Risiera de San Saba

Les nazis ont établi le seul camp de concentration italien avec un crématorium, Risiera de San Saba, dans les bâtiments d'une ancienne usine de transformation du riz. C'était un camp utilisé pour la détention et l'élimination des Juifs, des otages, des partisans et des prisonniers politiques. Pour les prisonniers juifs, c'était surtout un lieu de transit sur le chemin des camps d'extermination. Entre octobre 1943 et mars 1945, 22 convois de Juifs sont déportés de Risiera. Au total, plus de 1000 Juifs ont été déportés de Trieste et environ 30 ont été tués dans la Risiera.

Le site a été transformé en mémorial en 1965. Dix ans plus tard, il est devenu un musée civique conçu par l'architecte Romano Boico et il a été récemment rénové.


Trieste : La ville italienne qui veut divorcer

Au lendemain du référendum écossais, les mouvements indépendantistes à travers l'Europe cherchent leurs propres moments médiatiques. Et l'Italie - qui n'est devenue un pays unifié qu'en 1861 - a plus de mouvements indépendantistes que la plupart.

Le mouvement indépendantiste vénitien, dirigé par l'homme d'affaires Gianluca Busato, a récemment fait la une des journaux avec un référendum en ligne non contraignant au cours duquel Busato revendique que 87% de la population a voté pour l'indépendance.

A deux heures à l'est de Venise, près de la frontière slovène, une autre ville revendique son indépendance.

Trieste a toujours eu une histoire culturellement diversifiée - pendant des siècles, elle faisait partie de l'empire austro-hongrois dans les années d'après-guerre, c'était l'avant-poste sud de Churchill's du "rideau de fer" divisant l'ouest de l'est communiste.

Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, Trieste, à la frontière avec la Yougoslavie, a été reconnue comme un État libre en vertu du droit international, bien qu'elle soit restée sous occupation militaire jusqu'en 1954, date à laquelle elle a été rendue à l'Italie.

Mais pour les membres du Mouvement du territoire libre de Trieste, qui a vu entre 2 000 et 8 000 manifestants lors de ses rassemblements ces derniers mois, la liberté de Trieste n'est pas terminée.

Dans un manoir délabré du XIXe siècle, à cinq minutes de la mer, Vito Potenza rêve de libération.

Trois drapeaux rouges - arborant les armoiries traditionnelles de Trieste - sont suspendus aux fenêtres, un autre drape les tables du bureau.

L'insigne est partout : sur les pin's, sur les mugs, sur la page Facebook de Potenza.

« Nous luttons pour les droits du peuple du territoire libre de Trieste », déclare Potenza. "Nous luttons contre le gouvernement italien."

Après tout, ils sont sous occupation.

Ici, où le Vénitien Spritz Le cocktail est servi avec du fromage slovène sur du pain de blé, où les cafés en bord de mer proposent leurs cappuccinos avec un côté de crème fouettée viennoise, beaucoup s'identifient comme Triestine en premier, puis italien.

Autrefois cette ville était le grand port de l'Empire austro-hongrois sur la Piazza dell&# x27 Unita, trois côtés de la place sont occupés par de splendides bâtiments des Habsbourg, le quatrième est la mer.

Une plaque commémore l'endroit où Mussolini a annoncé sa politique de lois raciales contre les Juifs. L'église catholique de Saint Antonio partage l'espace sur le Grand Canal avec l'église orthodoxe serbe, la synagogue est à deux minutes.

"Nous sommes un peuple multiculturel", dit Potenza - lui-même est mi-italien, mi-croate.

Son mouvement Territoire libre de Trieste, qui revendique l'indépendance de la ville et de son arrière-pays, est conçu pour refléter cela : il envisage l'italien, le slovène et le croate comme langues officielles communes.

"L'Italie a maintenu notre culture trop longtemps", dit-il. Les années fascistes des années 20 et 30, au cours desquelles la population slave de Trieste était soumise à un programme d'"italianisation" forcée, ne sont pas si lointaines.

Potenza et ses partisans pensent que Trieste est légalement libre en vertu du droit international.

Ils citent une charte du Conseil de sécurité des Nations Unies de 1947, qui a reconnu Trieste et ses environs - y compris des parties de ce qui est aujourd'hui la Croatie et la Slovénie - comme un État libre, avec l'italien et le slovène comme langues officielles, sous réserve de la nomination d'un gouverneur internationalement reconnu. .

Ce "territoire libre", cependant, n'a jamais existé dans la pratique - pendant les sept années de l'indépendance de la Trieste, des sections du "territoire libre" étaient gouvernées par la Grande-Bretagne, l'Amérique et la Yougoslavie - jusqu'au mémorandum de Londres de 1954, qui a rendu la majorité du territoire à l'Italie.

Cette décision, selon Potenza, équivaut à une invasion illégale : « Depuis 60 ans, [l'Italie] a imposé la souveraineté à notre peuple. Le traité de 1947 est la loi c'est la constitution de notre territoire."

Son collègue, Giorgi Deskovich Deschi, est d'accord avec ferveur.

Trieste est la "Jérusalem froide", insiste-t-il.

"Je suis culturellement italien, mais je garde en moi des gènes croates, des gènes vénitiens, des gènes slovaques. Cette ville peut englober toutes ces caractéristiques pour se faire un véritable centre."

Il envisage un Trieste libre comme un « symbole puissant » pour l'avenir, où « toutes les religions, toutes les connaissances, tous les arts » existent à l'unisson.

"Trieste est vraiment ouvert sur le monde", dit-il, utilisant un terme maçonnique, "quotagape", pour décrire sa vision du vivre ensemble. "Nous vivons un grand moment, et Trieste est au cœur."

C'est un Trieste où "catholiques, orthodoxes serbes, juifs et francs-maçons" vivent tous ensemble.

Il sourit malicieusement. « Toutes les religions et aucune », dit-il.

Mais les objectifs de Potenza sont aussi bien économiques que culturels.

Trieste a un port d'importance internationale, souligne Potenza - avec de nombreuses taxes à l'importation qu'il considère comme dues au Territoire Libre - mais "le gouvernement italien refuse d'appliquer la loi" et collecte l'argent.

Pourquoi le Trieste, relativement prospère, devrait-il « tomber avec l'Italie ? » qui, selon lui, est en déclin inévitable.

Qu'en est-il de la majorité des habitants de Trieste, qui sont parfaitement heureux d'être à la fois triestiniens et italiens ? Potenza hausse les épaules. Ils ne peuvent pas nier la loi : "Ce projet est plus important."

Ce n'est qu'une question de temps, dit-il. Au cours de l'année écoulée, il a envoyé plusieurs lettres et signé des pétitions aux Nations Unies, exigeant la reconnaissance du statut de libre de Trieste.


Explorer les cafés historiques de Trieste

Trieste est l'un des meilleurs endroits en Italie pour les amateurs de café. L'histoire de Trieste est profondément liée à la production mondiale de café et a servi de passerelle pour le café en Italie depuis le 18ème siècle. Ce port maritime animé a été le principal port de café de la Méditerranée pendant des siècles.

Parce que Trieste était une plaque tournante de la distribution des grains les plus demandés au monde, elle est également devenue un centre mondial de torréfaction du café. Illy, l'une des marques de café les plus célèbres, est originaire de Trieste.

Avec une longue tradition d'avoir les meilleurs grains et les compétences pour les torréfier à la perfection, il n'est pas surprenant que Trieste ait une culture de café florissante remontant à des centaines d'années. Le premier café a été ouvert sur la Via S. Nicolo en 1768. En vous promenant dans les rues aujourd'hui, vous trouverez de nombreuses petites entreprises de torréfaction stellaires, souvent reliées à certains des cafés historiques de la ville. Longtemps un centre artistique, discuter dans les cafés a été l'une des choses à faire à Trieste pendant des siècles, avec des écrivains comme James Joyce, Stendhal, Franz Kafka et Italo Svevo connus pour se prélasser et avoir leurs favoris.

Quel est le café préféré des locaux à Trieste ? Cela dépend des goûts, mais il existe une grande variété de choix. Jetons un coup d'œil à certains des exemples les plus notables.

Foyer favori de la politique italienne pendant la Première Guerre mondiale, puis des intellectuels, le Caffè San Marco a ouvert ses portes en 1914. Décimé par la guerre, il a été immédiatement reconstruit dans les années 1920 et n'a pas beaucoup changé depuis. Avec des plafonds spacieux mais un vide confortable, le design intérieur du café contient de nombreux symboles et métaphores cachés qui rappellent les origines politiques du café.

Depuis 2013, la librairie San Marco fait également partie de l'espace, proposant régulièrement des lectures, des concerts et des événements culturels. Venez pour les livres, le café et la conversation. Restez pour une bouchée de leur célèbre gâteau au chocolat et aux poires.

Situé sur la place principale de la Piazza Unità d'Italia, ce café est depuis longtemps au centre de la vie culturelle et de l'histoire de Trieste. Fondé en 1839, il était à l'origine décoré d'une série de miroirs gravés qui permettaient de refléter la lumière des bougies et des lampes à huile, créant une lumière ambiante jusque tard dans la soirée. Avant l'époque de l'électricité, de nombreux clients quittaient les cafés tôt car ils étaient extrêmement sombres. Ce café, en particulier, était un favori de James Joyce.

Le Caffè degli Specchi reste bien entretenu et beau aujourd'hui, avec une grande partie de son charme d'origine de bois dense, un excellent éclairage et bien sûr un café spectaculaire.

Si votre liste de choses à voir à Trieste contient le plus ancien café de la ville, vous voudrez vous arrêter au Caffè Tommaseo, qui a ouvert ses portes en 1830. Le café est élégant à l'extrême, avec un décor néoclassique qui a été entièrement restauré en 1997 .

L'un des premiers endroits pour servir de la glace à Trieste en Italie, le Caffè Tommaseo était également un lieu de rencontre pour les révolutionnaires pendant l'empire austro-hongrois. Vous pouvez vous asseoir à table, siroter votre café et imaginer les révolutionnaires conspirer pendant les longues heures de la nuit. Bien que vous ne prépariez peut-être pas la révolution, vous pourrez toujours profiter d'un brunch ou d'un dîner si vous passez avec vos compagnons de voyage.

Nous espérons que vous apprécierez votre séjour à Trieste avec une halte relaxante dans l'un de ces célèbres cafés.


Charlie Grigio

Trieste, la ville natale de mon père, a un passé coloré et diversifié.

Les archives historiques montrent que la région où se trouve actuellement Trieste était occupée par des colons pendant la période néolithique, il y a environ 12 000 ans. Les premiers groupes indo-européens qui y sont apparus étaient connus sous le nom de Histri (vivant en Istrie) vers le 10ème siècle avant notre ère.
(voir image ci-dessous)

Cette zone deviendrait connue sous son nom allemand de Tergeste, une commune romaine suite à la conquête romaine de l'Istrie en 177 av.

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Les vestiges d'une ancienne colonie romaine sont encore visibles dans le centre historique de la ville de San Giusto Hill. Les temples romains dédiés à Jupiter et Athéna sont également visibles dans une partie de l'architecture de la basilique San Giusto (ci-dessus).


Parmi les nombreuses raisons d'aimer vivre ou voyager en Europe, de nombreuses personnes évoquent sa riche histoire. Par rapport à l'histoire des villes ou des régions nord-américaines, les villes et les pays européens peuvent offrir des siècles d'histoires et d'événements qui ont façonné à quoi ressemble un lieu aujourd'hui.

Cela ne pourrait pas être plus vrai pour la ville italienne de Trieste. Avec son emplacement unique entouré par la Slovénie, près de la Croatie et presque détaché du reste de l'Italie, cette ville quelque peu sous-estimée pour les voyages (notée par Lonely Planet) a l'une des histoires les plus longues et les plus passionnantes d'Europe.

Avec un emplacement illustre sur la côte de la mer Adriatique et sur le golfe de Trieste, parfait pour le commerce et le siège du pouvoir, Trieste est habitée depuis le IXe ou le Xe siècle av. La liste des différents empires au pouvoir suffit à elle seule à vous convaincre de visiter cette ville. De la domination vénitienne à celle des Romains, des Habsbourg, des Slovènes, des Français, des Autrichiens et des Yougoslaves, avec une courte période en tant que Territoire Libre, cette ville a vu tant de cultures se croiser.

En plus d'être gouvernée par de nombreux empires différents, Trieste a abrité de nombreuses communautés et cultures différentes à travers l'histoire, notamment des communautés italiennes, slaves, allemandes, croates, serbes et de divers États des Balkans. Certains l'ont même comparé à New York avec la diversité des groupes minoritaires qui y vivent. Au fil du temps, la langue a été disputée, changée et évoluée, et elle possède aujourd'hui son propre dialecte composé d'italien, d'allemand, de croate et de grec.

Lorsqu'il est possible de voyager à nouveau en toute sécurité, le large éventail d'influences peut facilement être ressenti lors d'un voyage à Trieste. Vous verrez différents styles d'architecture, entendrez une gamme de langues et goûterez aux nombreuses traditions culinaires qui ont traversé cette ville importante. Même le nom Trieste souligne l'importance du commerce et de l'échange des cultures, car il vient du nom pré-romain « Tergeste », qui signifie marché.

Dans la ville, vous pourrez découvrir la Piazza Unita d'Italia, l'une des plus grandes places d'Europe le long d'une côte et le Grand Canal où les marchands accostaient. Arrêtez-vous dans l'immense port pour contempler l'histoire que cette étendue de terre a connue et endurée.

Il vaut également la peine de visiter le théâtre romain de Trieste, qui est un excellent exemple de son époque sous la domination romaine. Vous pourrez ensuite découvrir l'architecture du XVe siècle de la domination des Habsbourg au château de Saint-Giusto. Avancez de quelques siècles et à 15 minutes de Trieste, vous pourrez voir le magnifique château de Miramare du XIXe siècle. Poursuivant votre visite architecturale à travers les siècles, l'architecture et les cafés viennois du XXe siècle peuvent encore être vus, ainsi que des bâtiments et des monuments de la période du régime fasciste.

En dehors de la ville, vous devriez également visiter la Grotta Gigante, dont le nom signifie une immense grotte. C'est l'une des plus grandes grottes touristiques au monde - une montgolfière l'a même traversée !

Vous n'êtes également pas loin de découvrir certaines des meilleures destinations de Slovénie, telles que le magnifique et mystérieux lac de Bled, la capitale Ljubljana et de vastes grottes telles que Postojna et le château de Predjama, construit dans l'embouchure d'une grotte.

Que vous soyez là pour les images, les sons ou les goûts de Trieste, il est difficile d'ignorer l'histoire et les histoires superposées que les murs et les rues pourraient raconter. Finalement, j'espère qu'une journée à Trieste comprend un moment de calme, où vous réfléchirez à toute l'histoire de cet endroit, des conflits à la paix et à la prospérité, et tout le reste.

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10 janvier Le voyage de Trieste dans les profondeurs

Vous regardez dans l'abîme noir où aucun homme n'est allé auparavant, espérant un signe de vie alors que vous continuez à descendre plus loin dans la gueule béante de la Terre. Assis à l'intérieur de la bulle étroite, vous jetez un coup d'œil à votre partenaire qui regarde également par la petite fenêtre, le bourdonnement des jauges électriques et le sifflement des capteurs de pression forment un motif rythmique peu profond avant de se désaccorder les uns avec les autres. Soudain, la cabine tremble violemment et un fort craquement coupe le ronronnement mécanique ! Dans l'horreur, vous cherchez tous les deux frénétiquement la cause, tout en espérant que les prochains instants ne seront pas les derniers.

Le bathyscaphe Trieste. Avec l'aimable autorisation du U.S. Naval History and Heritage Command.

La tranchée

La tranchée des Mariannes est l'endroit le plus profond connu au monde. Situé dans l'océan Pacifique, il s'est formé à la limite d'une plaque tectonique convergente, une limite où une plaque tectonique en pousse une autre dans la croûte terrestre. Dans ce cas, la plaque des Mariannes pousse la plaque du Pacifique dans la croûte et à cette limite où les deux se rencontrent, c'est là que la fosse des Mariannes s'est formée. À l'intérieur de cette tranchée se trouve une vallée plus profonde que la tranchée elle-même, Challenger Deep, et c'est le point connu le plus profond au monde. À cet endroit, il est si profond que si le mont Everest était placé au fond, il serait alors à deux kilomètres de la surface.

Diagramme du fonctionnement d'une frontière convergente. Avec l'aimable autorisation de Géogrifier.

Challenger Deep se situe au-delà de la zone abyssale, la zone la plus profonde de la plupart des océans, et s'étend dans ce que l'on appelle la zone Hadal. C'est une zone qui s'étend de 6 000 mètres de profondeur et qui est le secteur le plus profond de l'océan. Dans cette région, il n'y a pas de lumière car les rayons du soleil ne peuvent pénétrer à ces profondeurs, il fait noir et la pression est si immense qu'elle dépasse mille livres par pouce carré. Atteindre ces profondeurs est presque aussi difficile que voyager dans l'espace et est tout aussi extraterrestre.

Schéma des zones océaniques. Avec l'aimable autorisation de Mer et Ciel.

Le navire

Le professeur Auguste Piccard était un scientifique suisse qui a inventé le submersible bathyscaphe. Mieux connu pour son travail sur la flottabilité en ce qui concerne les ballons, il a établi le record du monde de vol en ballon à la plus haute altitude en 1931-1932. En 1933, il se rend à l'Exposition universelle de Chicago pour exposer son ballon à haute altitude et c'est là qu'il rencontre une bathysphère, précurseur du bathyscaphe, et se passionne pour l'exploration des grands fonds. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale interrompit ses recherches et Piccard dut attendre 1946 pour commencer à construire son nouveau navire.

Auguste Piccard. Avec l'aimable autorisation de Wikimedia Commons.

Sans surprise compte tenu de ses recherches antérieures, l'idée de base de ce nouveau type de véhicule était similaire au fonctionnement d'un ballon et serait composé de deux sections principales. La partie supérieure serait comme le ballon réel, un grand réservoir en acier creux qui serait rempli d'essence. L'essence a été utilisée car elle est plus flottante que l'eau et résiste à la compression, ce qui en fait un candidat idéal pour les plongées en haute mer car elle maintient une pression égale. De chaque côté du réservoir d'essence se trouvaient des réservoirs d'air qui pouvaient être remplis d'eau pour servir de ballast et permettre à l'embarcation de couler. En plus des ballasts d'eau, il aurait également deux trémies remplies de pastilles de fer qui ajouteraient du poids et lui permettraient de couler. Les pastilles seraient maintenues en place par un électro-aimant et lorsqu'elles devaient être libérées, l'alimentation de l'aimant serait coupée, permettant ainsi à l'essence de soulever l'engin. Le grand réservoir aurait également des projecteurs halogènes fixés afin que les occupants puissent voir dans les profondeurs sombres. La deuxième partie du submersible consistait en une sphère suspendue au fond du grand réservoir, semblable à la nacelle d'un ballon. Cette petite sphère en acier était l'endroit où les occupants travaillaient et faisaient des observations. Il y avait un petit hublot en plexiglas qui servait à regarder l'océan et un autre au sommet qui servait à entrer dans la sphère. L'entrée passait par le milieu du réservoir d'essence et lorsque l'engin était submergé, le couloir était inondé et devait être rincé à l'air comprimé une fois que l'équipage faisait surface. Le navire n'était pas rapide et ne pouvait vraiment pas bouger beaucoup à part monter ou descendre, le bathyscaphe a été inventé avec un seul objectif en tête, l'exploration des grands fonds.

Schéma du fonctionnement d'un bathyscaphe, en particulier le Trieste. Avec l'aimable autorisation de Centre historique de la marine américaine.

Piccard a construit deux modèles que lui et son fils Jacques Piccard ont testés. Le premier construit en Belgique entre 1946 et 1948 a été nommé FNRS 2. Malheureusement, il a été endommagé peu après son achèvement en 1948 lors d'essais dans les îles du Cap-Vert. Le navire a été rapidement reconstruit, amélioré et renommé FNRS 3. Il a effectué un certain nombre d'excellentes plongées jusqu'à 4 000 mètres, donc avec l'idée maintenant testée avec succès, Piccard s'est mis à construire un modèle encore meilleur. Le 1er août 1953, le Trieste, du nom de la ville dans laquelle il a été construit, a été lancé et a plongé facilement à une profondeur de 3 150 mètres. Afin de comprendre l'importance de ces profondeurs, il faut garder à l'esprit que la plupart des sous-marins à cette époque n'opéraient qu'à des profondeurs comprises entre 200 et 280 mètres. Auguste Piccard et son fils ont continué à tester leur métier alors qu'ils cherchaient quelqu'un pour financer leurs recherches. En 1958, la marine des États-Unis a acheté Trieste et conçu une nouvelle sphère qui pourrait être utilisée pour explorer des tranchées sous-marines profondes. Cette nouvelle sphère était faite d'acier de 5 pouces d'épaisseur qui pesait plus de 14 tonnes, ce qui obligeait maintenant à allonger le réservoir d'essence pour tenir compte du poids accru. La Marine était intéressée à étudier comment la pression, le son et la température des eaux profondes étaient affectés à de grandes profondeurs, ainsi qu'à cartographier le fond de l'océan à des fins stratégiques. En fait, en 1958, la marine américaine finançait environ 90 % de toutes les entreprises liées à l'océanographie aux États-Unis et elle n'allait pas laisser échapper une chance d'explorer la partie la plus profonde de l'océan.

Le FNRS 2. Avec l'aimable autorisation du Société FNRS.

Les hommes

Deux hommes feraient le voyage en Trieste au fond de l'océan, Jacques Piccard et Don Walsh. Jacques Piccard était un physicien, ingénieur océanique et économiste suisse qui était le fils du célèbre professeur Auguste Piccard. Entre 1944 et 1945, il fait une pause dans ses études pour servir dans la Première armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Après son retour de la guerre, il a aidé à concevoir le Trieste avec son père, et après avoir aidé à construire et tester le submersible, il est allé aux États-Unis en 1956 pour essayer de trouver un acheteur. L'US Navy l'a acheté deux ans plus tard et Piccard a rencontré Don Walsh.

Jacques Piccard. Avec l'aimable autorisation de Wikimedia Commons.

Don Walsh était lieutenant dans la marine et s'était intéressé à l'océan la majeure partie de sa vie. Il est devenu ingénieur pendant son service et a travaillé sur des sous-marins, devenant l'un des plus expérimentés à l'époque. En 1959, il devient officier du Trieste, et lui et Piccard ont commencé à tester les capacités des navires et à effectuer des tests sous-marins dans le Pacifique.

Don Walsh. Avec l'aimable autorisation du Société géographique nationale.

La plongée

Pendant quatre jours, le remorqueur de l'US Navy Branler avait remorqué le Trieste 220 miles de sa base de rassemblement sur l'île de Guam à la tranchée. Au fur et à mesure qu'ils avançaient en mer, les conditions météorologiques et les vagues de l'océan sont devenues plus agitées et les hommes ont commencé à douter de leur voyage. Au petit matin du 23 janvier 1960, ils atteignirent l'endroit où ils devaient plonger. For the past two days a Navy destroyer had detonated more than 800 TNT explosion underwater in order for them to find the Marianas Trench and Challenger Deep, there were existing undersea maps but they were old and likely inaccurate. When the men reached the spot marked by the destroyer they were disheartened to find that several of their scientific instruments had been damaged during the towing. The surface telephone, the device used by the Trieste’s captain to communicate during the launching process, was torn away and inoperable. The tachometer, a device that measures the speed of descent and ascent, was completely destroyed, it had weathered over 50 dives without mishap. Finally the vertical current meter that measures the waters velocity was broken and barely clinging to its supports. It looked like they might not perform the dive so the crew set about repairing what they could.

Don Walsh and Jacques Piccard standing on Trieste’s deck. Public Domain.

They now had a choice to make, go ahead with the dive despite not being able to use some of their most important, though not vital, equipment, or let all their hard work go to waste and return to Guam. Structurally the craft itself was perfectly fine and all the electrical circuits were working so they would be able to release the ballasts and use the lights. Still, Piccard was nervous and did not want to perform the dive in such unfavorable conditions but Walsh being the one in charge said he would make the dive with or without him, inviting the Trieste’s engineer to come along if Piccard did not. Piccard promptly followed and began preparations. They made final checks and created impromptu signals for the crew since the Trieste now lacked a surface telephone, the undersea telephone would be used once they were below the waves. The sun began to rise and the sea worsened, tossing the Trieste and other ships in the area all about. The two men now wanted nothing more than to dip below the waves and escape the awful quake that was tossing their balloon like vessel around.

Trieste sitting on top of the water. Courtesy of Naval Historic and Heritage Command.

Quickly they climbed into the sphere and sealed the hatch behind them. Only a single bolt was used to hermetically seal them in, the thousands of pounds of pressure outside would ensure it stayed shut. At 0823 hours they began their dive and the Trieste became calm for the first time in days as it slipped below the waves. Though the nerve wracking task of descending to depths never seen before lay in front of them, they were somewhat happy to be in this position so they did not have to experience the waves and storms that the remaining crew would. The bathyscaphe slowly descended, only reaching 300 feet in 10 minutes but this was by design so the men could do any final checks that were needed.

Unfortunately an issue had already risen, they had reached the level where water cooled rapidly and completely halted their descent. In cooler water the relative weight of the craft was diminished so it would no longer sink. There were only two options, wait for the gasoline to cool to the outside water temperature or release some gasoline to bring down their weight. Both options held risks. Waiting meant that they might disrupt their timeline and it was imperative that they returned to the surface while it was still daylight. However if they released some of the gasoline then they might not have enough left to make their return to the surface. After a minute of deliberation the men decided to release some of the liquid. They were confident that their fuel calculations were correct and would not need the extra 150 cubic feet of extra gas they had brought along. After releasing their reserve they would have 4,000 cubic feet of gasoline left to lift them to the surface. Piccard opened the gas valve to allow some of the fuel to escape and after about a minute they began to descend once again. The valve was closed to keep what they could of the reserve tank but after descending only 35 more feet they hit another layer of cooler water and were halted again. More gas was released to resume the dive. Five minutes after this second halt, at a depth of 425 feet, they were stopped once more by another layer and had to release even more fuel. Seven minutes later they were stopped again at a depth of 530 feet and had to release more of the precious liquid. Jacques later stated that “This was the first time in my 65 dives in the Trieste that I had observed this phenomenon of repeated stratification.”

There was an upside to all of these stops however, they were able to watch their new electric thermometer and accurately take temperatures of the thermocline. This information would be helpful to oceanographers in defining the different temperature zones of the ocean.

After diving 650 feet the problems appeared to be over as the men were now descending at a steady rate of four inches per second. The true dive was just now beginning as they had nearly seven miles to go. Luckily as the men continued to dive deeper and deeper the increased pressure would add weight and cause them to descend faster, eventually coming to a mean speed of three feet per second. The only time Piccard or Walsh would interfere with the process was when they released ballasts to ensure they were traveling at a safe speed.

Piccard and Walsh sitting inside the Trieste. Courtesy of Wikiwand.

At 1,500 feet the ocean was already pitch black and they turned on a small light inside of the sphere, just bright enough for them to read their instruments. The temperature was dropping rapidly so the men decided to put on their dry clothes as they had both been soaked by ocean spray when entering the craft. All precautions were taken to ensure the men stayed warm as they would basically be sitting motionless for nine hours with little chance to move around.

A little further down they began to see phosphorescent plankton appearing. The searchlight was rarely used during the descent as they wanted to observe these luminous creatures, but were a bit disappointed as they only saw them around 2,200 feet and 20,000 feet. The men were not seeing much life at all on their descent, describing the depths as “extraordinarily empty”. However they theorized that the presence of the bathyscaphe may have disrupted the natural habitat and caused many fish and other creatures to disappear. Piccard later went on to say that he rarely saw fish during a rapid descent and even when travelling at a creep it was rare to see anything other than plankton or other “relatively primitive species.”

Trieste. Courtesy of Factinate.

The men had planned on allowing the bathyscaphe to descend at a rate of three feet per second until they hit 26,000 feet, at that point they would slow to two feet per second. They would continue at two feet per second until 30,000 feet and then reduce even further to one foot per second, this would allow sufficient time for them to slow down before hitting the bottom. Of course there was always a danger of a deep sea current sweeping them off course or landing on a hard slope of the trench. In order to avoid these catastrophes and control the speed of the craft the men had to continually check the outside water temperature, the gasoline temperature, the quantity of ballasts still available, and, likely most important of all, the pressure at the exact time and depth. They also were constantly checking the humidity, oxygen percentage, carbon dioxide and temperature inside their sphere while also taking notes that would be used for research after they returned to the surface. Piccard and Walsh later said that all this work made the five hour descent go by rather quickly.

At 5,600 feet, an hour after the dive began, the men received a phone call from the surface. Buono, the Trieste’s engineer, on the surface assured the men that despite the less than favorable wave and weather conditions everything went as planned. They received another phone call at 10,000 feet and a third at 13,000 feet. It was difficult to tell whether they would be able to maintain contact for the duration of the dive but for the best chances it was paramount that the surface crew to stay directly above the Trieste, not an easy task in rough seas.

Past 24,000 feet the men were in virgin territory, no one had ever been to these depths before. It was the fourth time the Trieste had broken the deepest diving record, a craft built to withstand any depth had served well. However they were still not at the bottom and had quite a ways to go. They continued to 26,000 feet and were still able to hear conversations between the tugboat and their Naval escort over the telephone.

At 1130 hours they reached 30,000 feet and slowed to one foot per second. The pressure outside squeezed the bathyscaphes walls with 150,000 pounds of force, if the men were not protected by the steel sphere then they would be crushed instantly. The water at that depth was extremely dead and they saw no signs of life. For a quick moment the spotlight was turned on and its beam penetrated the waters below, but no sign of the bottom could be seen. Piccard said, “We are in the void, the void of the sea”. By this point they had turned on the sonic depth finder and were expecting to reach their goal at any moment. The searchlights were switched on once more but still no appearance of the sea floor. Ever so often ballasts were dropped to slow their gradual descent time seemed to move extremely slowly as they waited for the bottom to rise out of the opaque abyss.

The Trieste being lifted into the water. Courtesy of Britannica.

All of a sudden at 32,500 feet the sphere was overtaken by tremors and the men were petrified to hear a dull cracking noise coming from their battered craft. The men looked at each other, both worried and confused as to what it might be. At first they thought they had hit bottom but that idea was quickly thrown out as the depth finder did not show anything and looking out the viewport they could see they were still descending. For a moment they theorized they may have even met a large sea creature unknown to them, a veritable sea monster. All systems inside were still running normally, the gauges were all working, there was no change in the bathyscaphes equilibrium, and they were descending at a steady rate. They were not sure what to think. They turned off everything on board that made a noise, humming electronic instruments, hissing oxygen gauges, all of it was silenced as they attempted to discover the origin of the cryptic noise. In the quiet depths all they could hear was “tiny crackling sounds, like ants in an ant hill, little cracking sounds coming from everywhere, as if the water were being shattered by our passage.” The men theorized everything from small shrimp hitting the outside of the sub to the outer paint cracking under the enormous pressure. Fortunately they were still descending at a regular pace which was a great reassurance to both of them, and because of this, along with the fact that nothing was leaking, they decided to continue the descent and discover the origin of the sound later.

A few signs of life were now beginning to show themselves. Though they had a difficult time seeing them the men believed jellyfish were swimming around their viewport, not a surprise as they knew that there is bacteria and various other invertebrates that can survive at great depths. The real question to them was whether fish could survive under such pressure. They continued to descend and the telephone stopped picking up signals from the surface. Save for the hum of the instruments, everything was silent and time moved slowly as the men feverishly glanced back and forth out the tiny window then back at the depth finder, sure that they would be reaching the bottom soon. At 1256 hours the men saw the ocean floor on the depth finder, 300 feet below them was the bottom of the trench. It took them 10 minutes to traverse those 300 feet and at 1306 hours with a light thud they touched down on the pale sea floor. Indifferent to the close to 200,000 tons of pressure pressing against it, the Trieste quietly sat 35,797 feet at the very bottom of the Pacific Ocean. As luck would have it they set down just a few feet from a fish, not bacteria or an invertebrate, but a true fish. This answered a question that oceanographers and ichthyologists had asked for decades, could fish survive at such extreme depths under intense pressure? The answer was a resounding yes. The fish was flat, “like a halibut or sole”, measuring about a foot long and about half a foot wide. The men carefully watched as it slowly swam out of the garish spotlights and back into the dark void it knew so well. As the fish disappeared the white dust kicked up by their landing was beginning to obscure their view.

CGI of what the Trieste looked like on the bottom of the ocean. Courtesy of the Société géographique nationale.

The two planned on staying at the bottom for 30 minutes and would try to record as much information as they could in that short amount of time. They took temperature readings, 38° F, attempted to find any sort of current, they discovered none, and checked for radioactivity, none. The two also spent several minutes peering out the viewport and watched as a lone shrimp fluttered past them in the tranquil water. To make sure they left nothing up to scientific curiosity, Walsh picked up the phone and skeptically called the crew on the surface, “This is Trieste on the bottom, Challenger Deep. Six three zero zero fathoms. Over.”

The men lit up as they heard “I hear you weakly but clearly. Please repeat the depth.” Slowly and articulately Don repeated the depth and they received another reply, “Everything O.K. Six three zero zero fathoms?”

Walsh again answered, “That is Charley. (Seamen's jargon for correct) We will surface at 1700 hours.”

“Roger” was the simple response from the surface. The two were elated after this conversation as they now knew that even at great depths they could maintain communication with those on the surface.

Picture that Piccard and Walsh took inside the Trieste after reaching the bottom. Courtesy of Don Walsh.

They had planned on staying on the bottom for 30 minutes before ascending. At around the 20 minute mark Walsh had Piccard swing the spotlight around to the rear viewport, and after peering out it for a few seconds he told Piccard that he knows what that jolt and cracking noise was earlier. The plexiglass viewport that the men used to enter the sphere had cracked in several places. This did not worry the men as the pressure would make sure the cracks did not leak, what worried them was if the cracks would prevent the entrance way from being drained once they reached the surface or if the window cover would need to be replaced by a spare. In such rough seas this would need to be done in daylight and if they did not reach the surface in time then they may have to stay in the cramped sphere even longer, a thought that appealed to neither of them. In order to try and prevent this unfavorable outcome the men reluctantly left for the surface 10 minutes early. Piccard flipped the electric switch that released the iron pellets that acted as ballasts and watched as a white cloud of gleaming dust engulfed the vessel. This dust was made of silica from the skeletons of dead sea creatures that fell to the bottom and reflected the spotlights rays back onto the craft. The men began their ascent to the surface, leaving the abyss in the utter darkness that had engulfed it for centuries.

The spotlights were kept on for much of the ascent and the two watched out the porthole but were still unable to see anything, the feeling of emptiness that they had felt on their descent was quickly being restored. Trieste’s ascent grew gradually as the pressure slowly decreased and allowed it to rise faster. At first just one and a half feet per second, then at 30,000 feet they were going two and a half feet per second, at 20,000 feet roughly three feet per second, and at 10,000 feet about four feet per second. Not long before they reached the surface they were traveling at about five feet per second but this was soon slowed as they reached warmer water and the weight of the craft was increased by about a ton. Les Trieste performed flawlessly throughout the entire ascent, never rolling, tipping, or jolting through the whole returning voyage. Their instruments were the only indication that they were ascending as the ride was so smooth. It was still chilly in the cabin, about 40 °F, but sunlight was now beginning to enter through the viewports, they did not have much longer to go.

CGI image of the Trieste ascending. Courtesy of the Société géographique nationale.

At 1656 hours the Trieste pierced the ocean's surface, completing the deepest dive man had ever made. The men now had to blast the water out of the corridor with compressed air so they could exit the craft. Usually the operation only took two or three minutes but because the plexiglass window was cracked they could not put too much pressure too fast, and it ended up taking 15 minutes for them to expel the water. A final challenge for the men who had been to one of Earth’s most treacherous places. As they climbed out of the sphere they were tossed about by the waves and high winds that had worsened since they had begun, but no amount of bad weather could break their spirits now. The two men stood on the top deck of the Trieste and were met by a noisy salute as several Navy jets and a jet from the Guam Air Rescue unit flew overhead and dipped their wings to greet the men. A few miles away the Wandank and the Navy escort ship were rapidly approaching to pick up the men and their craft. As the ship and boat greeted them they were overtaken by a crowd of photographers who kept yelling for the men to salute as they took pictures. In the words of Piccard, “ indeed, we saluted gladly not for posterity, to be sure, not for the photographers, but for the rediscovered sun and pure air, even for the wind and the waves that submerged us each instant. We had only one thought: profound gratitude for the success achieved, gratitude toward all those who had contributed to the success of this uncommon day.”

The full crew of the Trieste posing in front of her. Courtesy of the Marine américaine.

Afterwards

After the 1960 expedition the Trieste was taken by the US Navy and used off the coast of San Diego, California for research purposes. In April 1963 it was taken to New London Connecticut to assist in finding the lost submarine USS Thresher. In August 1963 it found the Threshers remains 1,400 fathoms (2,560 meters) below the surface. Soon after this mission was completed the Trieste was retired and some of its components were used in building the new Trieste II. Trieste is now on display at the National Museum of the United States Navy at the Washington Navy Yard.

The Trieste II. Courtesy of Cybernetic Zoo.

Jacques Piccard went on to continue designing submarines with his father, most notably the mesoscaphe class submarine which could carry multiple passengers. He also continued helping the US Navy perform underwater research, specifically with the Gulf Stream. In his later life he went on to work as a consultant for several private deep sea research companies. Jacques Piccard unfortunately passed away on November 1, 2008.

Jacques Piccard with some of his submersible designs in front of him. Courtesy of AFP.

After relinquishing command of Trieste in 1962, Don Walsh continued to work on submarines and became the commander of one in 1968. In 1975 he retired from the Navy and went on to become a professor of ocean engineering at the University of Southern California. Throughout the rest of his life he would speak about the ocean in TV and radio interviews and continue writing ocean related publications. His expeditions did not stop with the Trieste however as he would go on to make dives to deep sea vents, the wreckage of the R.M.S. Titanic and the battleship Bismarck along with going on polar expeditions in the Antarctic. Walsh would go on to obtain many prestigious awards from academic organizations, including the Hubbard Medal, National Geographics highest honor. At the time of writing this article he resides in Oregon where he is a courtesy professor at Oregon State University.

Don Walsh. Courtesy of the Marine américaine.

Though there were a few unmanned submersibles to explore the Marrianes Trench, Jacques Piccard and Don Walsh remained the only two people to reach the deepest known part of the ocean until the DEEPSEA CHALLENGE expedition in March 2012. Canadian film producer and inventor James Cameron dove solo to the bottom of Challenger Deep. Don Walsh helped Cameron’s crew understand the unique challenges they would face at these depths. A brand new unique submersible was built for the voyage. This time the sub was outfitted for more indepth research as it possessed a robotic arm and other tools for collecting samples and specimens. It was also outfitted with 3D cameras that would take high quality video and audio of the surrounding area. Cameron spent a few hours on the ocean floor collecting data and samples and plans on making more trips in the future. All this being possible thanks to the sacrifice and determination that was made many years ago.

James Cameron’s submarine. Courtesy of the Société géographique nationale.

Personal Thoughts

I have a love hate relationship when it comes to ocean exploration. On one hand it fascinates me, but on the other it terrifies me and I’ve been this way since I was little. I loved learning about the ocean but at the same time not knowing what all lives down there scares me quite a bit. I do really enjoy learning about deep sea expeditions like this however.

Something I kind of have to wonder is that they said they didn’t see much life when they were down there and I just can’t help but think that might have something to do with all the TNT they dropped beforehand.


History of Trieste - History

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Les Natural History Museum in Trieste exhibits large botanic, zoological, mineral, geological and paleontological collections. These are divided into two sections: one for the public and one for specialists.

Les botanic collection has about thirty herbariums and other material coming from the region and also from all over Italy.

Les zoological collection has, among others, corals, madrepores, sea and softwater fish, amphibians, reptiles, birds and mammals from all over the world.

Les mineral and paleontological collections are also rich, among which the fossil of a 4-metre long hadrosaurus practically complete and anatomically connected, found near Trieste.

The Museum hosts also a section on the evolution of hominids, with the skull of the Man from Mompaderno and many important casts of fossil hominids among which the famous "Lucy".

The scientific library is well furnished of books, where you will find mainly periodics (both domestic and foreign).


Trieste, Italy: a cultural city guide

The vast Piazza Unità d’Italia

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To discover the secret of a happy life head to Trieste, the Italian port tucked inside the Slovenian border. The Triestini embrace life with a passion that is palpable and infectious, if the chatter at evening aperitivo is anything to go by. And at the merest hint of sunshine, Triestini are off to the nearby seaside, Barcola, even in November, and even though it’s a concrete strip.

This unsquashable humour is no doubt born of being a frontier city, variously owned or occupied by the Romans, Habsburgs, Mussolini’s regime, Germans and Allied Forces, only finally returning to Italy in 1954. The consequence is a glorious jumble of architectural and ethnic influences. In the space of 15 minutes, I came across Serbian Orthodox, Greek Orthodox and Helvetic Evangelist churches, while the city’s synagogue is one of the largest in Europe.

It was Austrian Emperor Charles Vl’s stroke of genius in 1719, in the midst of 500 years of Habsburg rule, to declare Trieste a free port, thus attracting flocks of merchants, that led to this “Mitteleuropean” mix. The wealth created led to a splashy “new town” to the north of the medieval core, all grand neoclassical buildings, boulevards and piazzas, and with two hearts: the Canal Grande and the vast Piazza Unità d’Italia. The latter, open-sided to the sea, is clearly modelled on Venice’s St Mark’s, and is (whisper it) more breathtaking.

To gain an idea of how wealthy some Triestini became, I visited Museo Revoltella, the former 19th-century palazzo of Pasquale Revoltella, a whizz-kid financier who, amongst other things, put money into the Suez Canal. It dazzles from the marquetry-style parquet flooring and silk wall-hangings to the chandelier-hung ballroom and white-and-gold dining room. His art collection forms the basis of the Modern Art gallery, which spreads into two adjoining palazzi.

Canal Grande

After staggering through this, I was in need of reinforcement, specifically caffeine. And here’s another happy fact about Trieste it has, probably, the finest coffee in Italy. Its tax-free port status coincided with the coffee craze sweeping Europe. As well as becoming a big importer (and still today Illy has its HQ here), it developed a string of Viennese-style coffeehouses. Several still exist, such as Caffè Tommaseo with its faded bello époque charm and where my “capo in B” (macchiato in a glass) came with a tiny dish of whipped cream.

Recharged, I climbed the narrow, paved streets of the Old Town, lined with tall, shuttered, sorbet-coloured buildings – from one of which a relic from the Roman walls, the Riccardo Arch, leans out like a lost limb – eventually popping out at San Giusto Cathedral.

More Roman remains – a forum and basilica – lie nearby in the shadow of the 15th-century castello, a fortified residence for the Habsburgs and, frankly, dull, but worth it for the views over city and Adriatic. Sparkling on a headland to the north, like a frothy-white Disneyesque creation, was Miramare Castle to which I headed the following morning.

Built between 1855 and 1860 for Archduke Maximilian of Habsburg, the castle is a temple to his vanity, bristling with castellations, over-the-top furnishings and a ludicrous Throne Room whose throne, with gilded lions as feet, was never used as he was executed in Mexico in 1867 when he was their Emperor.

The surrounding parkland is a mix of Italianate and English, but I preferred the little-frequented Orto Lapidario (Lapidary Garden) in the city’s Museum of History and Art (a musty treasure trove of archaeological plunder, from Roman glass to Egyptian mummies). Like a lost garden, strewn with classical urns, tombstones and inscriptions, it was a perfect sun-soaking spot to gear myself up for the evening’s high-octane aperitivo hour.

Miramare Castle

Le saviez-vous?
The fastest recorded speed of the ferocious local wind, ‘bora’, is 176kph

S'y rendre

Ryanair (0871 246 0000 ryanair.com), flies to Trieste from Stansted where a half-hourly bus costs €3.80/£3.20 for the hour’s journey to Trieste’s Piazza Libertà, a 10-minute walk from the centre. Taxis cost around €60/£51 and take 35 minutes. The city is walkable, if hilly in parts. The excellent bus service costs €1.25/£1 for a 60-minute ticket, €4.15/£3.50 day-ticket.

Where to stay

Urban Hotel Design £
A radically renovated 16th-century building, with 62 minimalist rooms of white walls, designer lighting and funky coloured chairs (0039 40 302 065 urbanhotel.it doubles from £76 b&b).

L’Albero Nascosto £
Tucked into the tight streets of the medieval old town, this narrow 10-room hotel (no lift) oozes charm simple but classy with wood floors, toile de jouy bedspreads and antiques (300 188 alberonascosto.it doubles from £89 b&b).

Savoia Excelsior Palace ££
Stepping distance from Piazza Unità, this grand hotel wears its neoclassical elegance lightly. Spacious rooms mix marble bathrooms and sleek furnishings with powdery colours and black-and-white photographs. Push the boat out for a sea-view (77941 starhotels.com doubles from £125 b&b).

Where to eat

Da Pepe £
The chefs in this noisy and crowded “buffet” will fix a platter of mixed cold cuts – predominantly pork – in minutes. Add sauerkraut and a beer and it’s little more than a tenner (Via Cassa di Risparmio 3 366 858).

Nettare Di Vino £/££
At this relaxed, enoteca-style restaurant in a former warehouse, there’s no menu waiters explain the daily-changing choice: perhaps “jota” (bean and sauerkraut soup), beef tartare or spaghetti with home-made pesto (Via Diaz 6b 310 200).

Osteria Istriano ££
Beyond the waterfront’s noisy bars this unsophisticated osteria rewards with simple, home-cooked fish (Riva Grumula 6 306 604).

Al Bagatto £££
Despite its old-fashioned interior, this restaurant serves seafood cooked with flair while traditional dishes such as salt-cod are given a stylish twist (Via Cadorna 7 301 771).

Trieste waterfront

The inside track

The FVG (Friuli Venezia Giulia) card (48-hour, €15/£12.75 72-hour, €20/£17) gives free museum entry and transport. Buy online (turismo.fvg.it) or from the Tourist Office, Via dell’Orologio 1 00 39 040 347 8312.

Take Bus 2 or 4 to Opicina, in the Carso (limestone) region above Trieste and follow the two-mile Napoleonica Walk to Prosecco for views out to sea and Slovenia before catching bus 42 back.

Pasticceria Pirona (Largo Barriera Vecchia 12), whose polished fittings seem unchanged since writer James Joyce frequented during his 15 years in the city, serves exquisite cakes such as polentina, strudel and presnitz.

For a summer lunch, take bus 34 to Ristorante Scabar (Erta di Sant’Anna 63 810 368), a family-run restaurant above the city with creative cooking and terrace views over olive groves.


History of Trieste - History

Traces of its earliest past have almost all been lost, but according to scholars, the first inhabitants of this region lived in large caverns in the upland plains at the beginning of the Ice Age.

However, it was only in two thousand B.C. that a settlement of sorts began to take shape on the summits of the hills. These were the first villages or castellieri which were surrounded by defensive walls, designed to keep out both invaders and bears which were frequently spotted in the surrounding areas. Inhabited by people of Indo-European (rather than Venetian or Gallo-Celtic) descent, these villages rapidly became commercial trading ports, as they were a natural gateway between east and west and between land and sea.

It was on the site of one of these castellieri - probably the one that dominated the hill where the San Giusto Cathedral stands ' that the village of Trieste originated. Its name (derived from the Latin Tergeste) indicates its original purpose: Terg is a Paleo-Venetian word meaning 'market' and este means 'town'. There is no shortage of myths and legends surrounding the place: according to ancient texts, it was here that Jason and the Argonauts were said to have landed on their quest for the mythical Golden Fleece it was also the place where Antenore and Diomedes were said to have disembarked during the battle for Troy.

Next came the Romans. The area was conquered and in 52 B.C. Tergeste became a colony of the Eternal City. Commerce and trading began to increase at an astonishing rate, particularly during the second century A.D. This went hand in hand with rapid architectural development. Many remains from this period are still visible to this day including the Arco di Riccardo, the Teatro Romano, the patrician villas and the Basilica Forense.

The fall of the Roman Empire heralded a period of great uncertainty. After a succession of Barbarian invasions, the region passed through the hands of the Goths, the Longobards, the Byzantines and the French. The situation was barely any better throughout the Middle Ages. Violent battles for control over the Adriatic lead to Trieste pledging allegiance to the Austro-Hungarian Empire, or rather to Duke Leopold of Austria.

In 1382, an indissoluble bond was created between Trieste and the Hapsburgs. It was a bittersweet bond based on love and hate, respect and submission. It was indeed the Austrians ' towards whom many people of Trieste still feel conflicting emotions ' that ordered the construction of the castle on San Giusto hill, between 1470 and 1630. This castle has now become one of the principle symbols of the city.

It was in accordance with the wishes of the Hapsburgs (a huge international power) that Trieste was swiflty transformed from a sleepy seaside village to a large European port. With the exception of a few other periods of foreign rule ' Venetian, Spanish and finally Napoleonic ' Trieste remained subjugated by the Hapsburgs until 1918.

Merchants, entrepreneurs and adventurers from all over the world flocked to Trieste and the city was radically restructured in the eighteenth century by the energetic Empress Maria Teresa. By the end of the nineteenth century the city numbered over one hundred and fifty thousand inhabitants. Large insurance and shipping companies began to appear and shipyards and factories also opened their doors.

Trieste became an important port under Viennese control and numerous economic and cultural initiatives were set up. Thousands of people arrived here from Greece, Turkey and other countries even further afield. This migration gave rise to a multi-ethnic community unpararalled in the rest of Europe. Numerous religions and corresponding places of worship were welcomed to the area ' many of these remain standing to this day. Great writers such as Italo Svevo Scipio Slataper, Rainer Maria Rilke and James Joyce lived here. The city's streets are laiden with charm, charisma and mystery it is full of places of historical interest such as the ancient café or bookshop owned by the poet and intellectual Umberto Saba.

In keeping with the irredentist movements that were taking hold all over Europe, many inhabitants of Trieste began to show their support for Garibaldi's forces and the Risorgimento. By the end of the First World War, Trieste had become part of a united Italy. However, the upheavals did not end here. The Second World War brought with it new tragedies. Italy lost the war and Trieste was invaded by Tito's Yugoslavian troops. The thousands of Italians who spoke out against the Communist regime were incarcerated in large underground rock cavities called foibe. They were eventually released thanks to the interventention of Allied troops and the city ' with feelings of both euphoria and disorientation ' came under U.S. military rule until 1954. It was at this time that Trieste was finally and defintively returned to Italy and it became the administrative seat of the smallest province in Italy and the Friuli-Venezia-Giulia region.

When the Ameicans left however, there were further problems. Many people found themselves being made redundant and the region underwent a progressive de-industrialisation. The crisis facing the port and the undeniable lack of business acumen among the citizens of Trieste were the final straw. The city's economy was transformed into an anomalous phenomenon. Regaining the wealth and prosperity of the past was to be a difficult task. Even today, the percentage of unemployed in Venezia-Giulia is one of the highest in Northern Italy.


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